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lo_zarro
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da lo_zarro » gio ott 08, 2020 8:26 am
dip ha scritto: ↑mer ott 07, 2020 11:45 pm
Siccome la base del cilindro rimane costante, ma varia solo l'altezza, l'altezza dell'aria non compressa sarà 21mm / 0.36 = 58mm.
Quindi, come è successo a Monte, potresti avere troppo olio negli steli.
https://www.sv-italia.it/forum/viewtopi ... 3&start=44
non è detto, dipende quanto ingombra il tappo dentro lo stelo. è tutto volume d'aria che viene meno.
inoltre i 120mm sono senza molla, ovviamente tutto il volume della molla immersa in olio fa ridurre ulteriormente il volume d'aria a forcella scarica.
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dip
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da dip » gio ott 08, 2020 12:59 pm
Mah, guarda, sbaglisre il livello è un attimo.
La prima volta che cambiai olio misi il volume indicato.
Il livello era troppo alto.
Tolsi olio con una siringa.
1ml varia il livello di 1.2÷1.5 mm, con molla e distanziale in posizione.
Adesso ritocco il livello a forcella estesa, in verticale, già con tutto quello che ci deve essere.
Considerato che ci va il tappo, che riduce lo spazio libero per l'aria,
Considerata l'escursione di 100mm (? La misuro tutte le volte, mai che me la ricordi..),
Lascio 120mm vuoti.
Ho cambiato telefono, ma è sempre a carburatori!
Ora che so di non sapere, sto imparando ad imparare
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da dip » gio ott 15, 2020 10:45 pm
- kLBLGD.jpg (59.1 KiB) Visto 6173 volte
Giusto perché non smetto mai di curiosare per imparare, ho trovato questo grafico nell'africatwin forum, dovrebbe fare riferimento al kit cartuccia ( FGK 133 ) per un Kawa ZX6R.
I conti sulla forza esercitata dall'aumento di pressione che feci per 20mm di corsa non sono completamente sbagliati, l'ordine di grandezza c'è.
Quindi le possibilità diventano tre:
1- Troppo olio
2- Molle troppo dure
3- Errore nelle misurazioni
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da skywalker67 » ven ott 16, 2020 7:47 am
Dunque, Mupo non si è più fatta sentire ed io ho deciso di arrangiarmi altrimenti.
Vicino casa ho una piccola officina di un meccanico che lavorava per il concessionario (Suzuki, Yamaha, Kawasaki) dove porto la moto a fare i tagliandi, ma che si è messo in proprio.
Gli avevo portato la moto per sostituire la trasmissione (prometto che imparo e alla prossima faccio il lavoro da me) e ci ho scambiato quattro chiacchiere per capire che tipo è: gli ho esposto il mio problema con le cartucce e quanto mi ha detto Mupo (tagliare i distanziali molle di 5 mm); mi è sembrato che fosse competente (per quanto posso giudicare io) e siamo d'accordo che la prossima settimana gli porto la moto per il taglio dei distanziali ed un controllo completo del montaggio delle cartucce (livello olio compreso): lui dice anche che l'olio del kit (5W) è troppo fluido e non frena una cippa, che ci vuole almeno un 15W se non 20.
Vediamo cosa viene fuori.
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da Sgualfone » ven ott 16, 2020 8:35 am
L'olio 5w 15w o 20w hanno un valore ma... se la cartuccia è stata progettata con i fori di passaggio calibrati per il 5w dire che il 5w non frena diventa scorretto in termini...
Cmq a naso da quello che ho letto in queste pagine tu vuoi la moto sostenuta ma hai il problema che arrivi a fondocorsa quindo ci sono più errori sommati tra di loro... sempre secondo me!
Se si frena troppo l'idraulica poi la ruota sbatte a terra perchè troppo lenta in estensione e non assorbe togliendo ogni possibilità alla molla di lavorare, vicecersa se si sfrena troppo la ruota rimbalza a terra senza nessun freno, quindi di solito il primo passo è il sag con l'idraulica tutta sfrenata per poter trovare il giusto equilibrio tra il peso moto+rider e la molla, se in questa situazione si riscontra poco sag allora vanno accorciati i distanziali se è troppo si mettono degli spessori.
Poi si regola il freno idraulico per copiare di più o di meno le asperità e per diminuire il ritorno in modo da non sembrare su di un canguro.
Se con la molla regolata ed il freno idraulico regolato si riscontra il fondocorsa allora la molla è troppo morbida, perchè se chiudiamo l'idraulica poi non copia più bene, se la sfreniamo peggioriamo alla grande il fondocorsa...
Quindi secondo questa mia esperienza molto personale inizierei prima di tutto a cercare il giusto equilibrio tra la molla ed il peso moto + rider e personalmente cercherei di farlo con i precarichi forcelle verso 1/3 della chiusura perchè aggiungendo del peso dietro si sbilancia la moto all'indietro e ti tocca togliere leggermente precarico per recuparere (normalmente si aumenta il precarico posteriore ma così rischi di indurire troppo dietro quindi io sulla mia indurivo di poco dietro ed alleggerivo di poco davanti) ed usando 1/3 della corsa del precarico poi ho ancora 2/3 di corsa per poterla precaricare di più nel caso di un'uscita più sportiva ricordando che se aumento il precarico io frenavo un pò di più l'idraulica in ritorno per averla meno brusca perchè quando prendi una buca la molla senza peso sopra ma con precarico maggiore ha più forza per spingere quindi è più veloce in ritorno.
Detto ciò però sono esperienze che avevo fatto sulla mia zx9r qualche anno fa...
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da skywalker67 » ven ott 16, 2020 9:01 am
Hai ragione, infatti anche il meccanico concorda che la prima cosa da fare sia il taglio dei distanziali per avere un SAG corretto senza dover arrivare al limite dei registri di regolazione.
Da lì in poi si valuta in funzione di come si comporta la moto.
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da Sgualfone » ven ott 16, 2020 9:15 am
Se posso... prima di tagliarli potresti andare in un brico qualsiasi e comprare un tubo di alluminio dello stesso diametro di quello che hai nelle forche e ne prendi 1 metro così da fare dei distanziali di prova poi quando hai trovato la misura corretta modifichi gli originali
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da skywalker67 » ven ott 16, 2020 9:31 am
Quando porto la moto al meccanico sento se mi tira fuori il distanziale per misurarlo. Grazie.
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da Monte » ven ott 16, 2020 10:21 am
Sgualfone ha scritto: ↑ven ott 16, 2020 9:15 am
Se posso... prima di tagliarli potresti andare in un brico qualsiasi e comprare un tubo di alluminio dello stesso diametro di quello che hai nelle forche e ne prendi 1 metro così da fare dei distanziali di prova poi quando hai trovato la misura corretta modifichi gli originali
Da ignorante ti chiedo, va bene l'alluminio del brico o serve qualche lega particolare? Ovviamente bisogna mantenere lo spessore dell'originale...
Io devo anche accorciare i distanziali ma visto quello che mi chiedono i vari tornitori mi conviene quello del brico...
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da Monte » ven ott 16, 2020 10:28 am
A mio avviso non devi cambiare tipo di olio, ma accertarti che il livello sia corretto (ne so qualcosa purtroppo...!).
Uno dei vantaggi di montare le cartucce è che puoi mantenere un olio poco viscoso. Poi se Mupo consiglia il sae5 mi scosterei di poco, magari con un sae7.5 ma non andrei oltre altrimenti tanto valeva non montare le cartucce, mio parere personale.
Già che misuri il distanziale, per tua info il mio del kit Ros2.0 è 202mm che per la mia moto in configurazione pista sono troppi, magari su strada andavano anche bene. Dovrò anche io tagliarli/comprarli al brico
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da Sgualfone » ven ott 16, 2020 10:44 am
Allora se ipotizzassimo il peggio estremo cioè tutto il peso della moto su un solo stelo arriviamo a caricare 500kg sulla circonferenza del tubo, quindi a meno che non sia davvero molto sottile non dovrebbe fare una piega, però io ho cmq consigliato a Sky di usarli per provare a trovare la misura giusta con la quale poi naturalmente tornisce gli originali in modo definitivo, in meccanica si dice sempre che togliere è facile, aggiungere no quondi preferisco provare su pezzi che poi posso buttare e di poco costo piuttosto che su pezzi che poi non posso più recuperare.
Cmq se l'alluminio non dovesse bastare si può usare un tubo di qltro materiale, anche ferro volendo tanto con tutto l'olio che ci scorre dentro dubito che riesca a fare ruggine... insomma è solo un pezzo di prova... spesso ci si lascia ingannare dall'idea che se è per uso specifico sia diverso per qualche motivo ma poi così non è.
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da Sgualfone » ven ott 16, 2020 10:47 am
e cmq parlando di idraulica l'olio lo modificherei come viscosità solo nel caso in cui i non trovassi il setting giusto o se lo trovo ma con i registri ai limiti di corsa se troppo chiusi olio più denso, se troppo aperti olio meno denso così poì ho sempre margine per le regolazioni di fino in base alla situazione in cui mi trovo
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da Monte » ven ott 16, 2020 10:53 am
Perfetto mi hai tolto ogni dubbio, ogni tanto faccio qualche domanda del c**** ma voglio imparare
Facendo quelle prove ti accorgerai anche se davvero 1mm precarico = 1mm di sag.
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da Sgualfone » ven ott 16, 2020 10:57 am
Le domande non sono mai stupide, le risposte possono esserlo!
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da skywalker67 » sab ott 31, 2020 7:14 pm
Credo di aver finalmente raggiunto la pace dei sensi con 'ste benedette cartucce.
Il meccanico a cui mi sono rivolto mi ha fatto due distanziali più corti di 5 mm rispetto agli originali partendo da distanziali molle Honda, ed ora ho un SAG statico di 20mm e rider di 33m.
Regolati i registri di freno compressione ed estensione, ora la moto è un piacere da guidare: non si scompone minimamente passando su buche e sconnessioni varie, e il comportamento in frenata è rimasta solido e preciso.
Onestamente, credo che l'installazione di cartucce dedicate sia la modifica più redditizia da fare sulla forcella della SV.
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da sniper765 » sab ott 31, 2020 9:52 pm
Finalmente la luce quindi...
Sono stra-contento per te!
Peccato che andiamo verso la brutta stagione, ma non dovrebbe mancare comunque l'occasione di spremere per bene tutto il pacchetto
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da Twostrokes » mer nov 04, 2020 7:38 am
Ottma notizia Sky!
Hai un' ottima base su cui lavorare:
d'ora in poi, basteranno pochi tocchi per piegar l'Svina ai tuoi voleri!
Al TT non conta sapere dove devi aprire il gas, ma dove devi chiuderlo.
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da dip » lun nov 09, 2020 1:44 pm
sniper765 ha scritto:Finalmente la luce quindi...
Sono stra-contento per te!
Peccato che andiamo verso la brutta stagione, ma non dovrebbe mancare comunque l'occasione di spremere per bene tutto il pacchetto
Il livello dell'olio com'è?
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da skywalker67 » lun nov 09, 2020 1:47 pm
dip ha scritto:Il livello dell'olio com'è?
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da dip » lun nov 09, 2020 1:48 pm
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