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Dopo non pochi soldi spesi in sospensioni, dopo innumerevoli click a destra e a sinistra (non messi a caso ovviamente, ma partendo sempre dalla base di partenza impostata dal mio mecca), allunga e accorcia l'interasse, leveraggi corti si/no
Sono finalmente pervenuto a un assetto che mi soddisfa quasi del tutto.
La moto è confortevole ma solida, non ha strane reazioni e si guida davvero bene.
Unico appunto è appena un filino dura da mettere giù, ma una volta impostata è una pacchia.
C'è voluto tempo, un po' di studio, e anxhe un po' di kulo, ma adesso mi piace proprio tanto.
Tra l'altro una volta rimessi i leveraggi originali ho notato un bel miglioramento, un bel balzo in avanti e da lì a questo assetto c'è dovuto davvero poco.
Resterò anche fermo, ma cavolo, almeno guido bello tranquillo e soddisfatto.
Spero solo che al prossimo cambio gomme non mi si stravolga tutto, visto che non rimetterò le stesse.


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Ottimo!
Facendo un riepilogo, cosa hai messo alla ciclistica della tua K3 (se non ricordo male) ?

inviato col mio LG a carburatori

È una k7, ma fa lo stesso
Alla forcella ho il kit 2.5 di Ros, al quale tra l'altro dovrei cambiare l'olio.
Il mono è un wp 4681 con regolazioni di precario, compressione, estensione e interasse, la molla è quella originale del mono di serie.
Come detto i leveraggi corti hanno lasciato il posto a quelli originali, però poi trovavo il kulo troppo basso e quindi ho portato l'interesse del mono a 333mm al posto dei 330 originali.


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Dimenticavo, al momento le gomme sono delle pilot road 3
Prossimamente saranno delle sportattack 2.

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Ecco un altro incoraggiamento a prendere il kit 2.5
Appena avrò i soldi xD

Ho notato anch'io che i leveraggi corti vanno bene solo col mono di serie.
Su ho quello di una Kava600 del 2008, niente a che vedere con un WP, però cambiando la geometria della biella progressiva, cambia un casino la risposta del mono.
Se non ho interpretato male le misure che ho fatto, il mono muove meno, come se avesse la molla più dura ( prove fatte misurando il sag coi due mono e con le due serie di leveraggi, monta e smonta....)

Con i leveraggi corti il mono è più duro, stessa cosa che ho notato io.
Quando sono tornato a quelli di lunghezza originale non ho toccato il precario (nonostante fossi molto tentato, visto quanto dice la teoria) ma solo l'idraulica e devo dire che è stata una scelta azzeccata.

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Per quanto mi riguarda le biellette funzionano bene anche con il mono non di serie.
Poi ovviamente sono gusti e stili di guida differenti

de gustibus non disputandum, infatti avendo anche io un 4618 competition, mi sono trovato meglio con i leveraggi corti, vuoi che davanti ho avantreno gixxer con interni completamente ohlins.

la sensazione di sicurezza/tranquillità di avere un assetto che convince è per me indescrivibile.... non si diventa piloti, ma ti capisco quando dici che ti senti sicuro!

mark ha scritto:Per quanto mi riguarda le biellette funzionano bene anche con il mono non di serie.
Poi ovviamente sono gusti e stili di guida differenti

Un mono dedicato e magari con la molla specifica per il peso del pilota dubito che vada bene su una geometria della sospensione modificata.

Il mio mono Kawasaki dalle mie sperimentazioni ha la molla più dirà di quello di serie ( che per il mio peso è morbida), quindi Sniper mi ha confermato quello che ho provato anch'io.

Mark, dipende che mono hai messo su, suppongo.

Flame ha l'avantreno di un'altra moto, quindi i confronti sono difficili...

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Per mia esperienza, sempre con lo stesso mono sachs aftermarket mi sono trovato bene con le biellette originali su strada ma molto meglio con quelle corte in pista. Anche a mio avviso le bielle corte riducono la progressiività del mono.

secondo voi, se volessi ancora migliorare il fatto che al momento la moto è un filino dura da far entrare in curva, dove dovrei andare ad agire?
al momento un paio di idee le avrei, appena ho un attimo le scrivo, nel frattempo chi volesse mettere giù due righe è molto ben accetto.

Alza di poco il retro. Tu puoi farlo con semplicità!
8-)

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dip ha scritto:Alza di poco il retro. Tu puoi farlo con semplicità!
8-)

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Ci avevo pensato, perché è la cosa più logica e veloce da fare.
Però il retrotreno (e quindi l'interasse del mono) a questa altezza è praticamente perfetto sia per quanto riguarda la mia posizione di guida, sia per quanto riguarda la posizione della zavorrina.
Memore di quanto letto più volte e guardando la forcella mi sono invece accorto che questa non lavora per tutta la sua escursione (mentre il precario è corretto, ciò significa che è troppo frenata in compressione); quindi penso che farò così:
Appena possibile (ormai penso dopo l'estate) farò sostituire l'olio della forcella facendo fare il livello correttamente e con la giusta gradazione (mi fido del mio meccanico, mentre il kit forcella 2.5 non lo ha montato lui ma una officina che ormai ha chiuso e di cui non mi sono mai fidato completamente).
Ho detto qualche castroneria?
Correggetemi se sbaglio e consigliatemi se avete voglia.

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Se non sei a valori limite ti direi di sfilare 2 mm la forcella e sentire come và.

Robindohh ha scritto:Se non sei a valori limite ti direi di sfilare 2 mm la forcella e sentire come và.

Al momento, come prescritto nelle istruzioni del kit 2.5, la gli steli sono sfilati di 1 cm...
Altri 2mm potrebbero essere fattibili...

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sniper765 ha scritto: Appena possibile (ormai penso dopo l'estate) farò sostituire l'olio della forcella facendo fare il livello correttamente e con la giusta gradazione (mi fido del mio meccanico, mentre il kit forcella 2.5 non lo ha montato lui ma una officina che ormai ha chiuso e di cui non mi sono mai fidato completamente).

A proposito di giusta gradazione occhio alla viscosità a freddo, che può essere molto diversa tra fluidi della stessa gradazione.. Per esempio tra lo Showa 10wt orginale SV e il Repsol 10wt la differenza si sente (quasi un 30%), nonostante siano entrambi di grado 10.. Altre marche indicano come 15wt oli molto simili al Repsol 10wt...
Utile tabella a fondo pagina, per la forcella ti interessa la viscosità a 40°C. http://www.peterverdone.com/wiki/?title ... sion_Fluid" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;

stez90 ha scritto:

sniper765 ha scritto: Appena possibile (ormai penso dopo l'estate) farò sostituire l'olio della forcella facendo fare il livello correttamente e con la giusta gradazione (mi fido del mio meccanico, mentre il kit forcella 2.5 non lo ha montato lui ma una officina che ormai ha chiuso e di cui non mi sono mai fidato completamente).

A proposito di giusta gradazione occhio alla viscosità a freddo, che può essere molto diversa tra fluidi della stessa gradazione.. Per esempio tra lo Showa 10wt orginale SV e il Repsol 10wt la differenza si sente (quasi un 30%), nonostante siano entrambi di grado 10.. Altre marche indicano come 15wt oli molto simili al Repsol 10wt...
Utile tabella a fondo pagina, per la forcella ti interessa la viscosità a 40°C. http://www.peterverdone.com/wiki/?title ... sion_Fluid" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;

Many thanks!!!


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Comunque dicono che alzare dietro rende più veloce la discesa in piega, quindi alzerei un poco.

Nella mia k2, forcella Ros 2.5 con molle Dilone, ho un mix di castrol fork oil 15w e 10w per una viscosità di 35cst a freddo.
Più o meno è il valore che consiglia Ros.
110mm di aria a stelo compreso senza molla, sempre come consigliato da Ros.
Ma io mi diverto ad attaccarmi ai freni, per un
assetto più morbido e per far lavorare di più la forcella si può fare anche 120 di aria (uso strada ) o 130 (uso molto turistico).

Per un report completo, leggi http://www.sv-italia.it/forum/viewtopic ... n%20false;

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Edit:
Ho fatto casino col link, però funziona, vai alla prima pagina...

dip ha scritto:Comunque dicono che alzare dietro rende più veloce la discesa in piega, quindi alzerei un poco.

Nella mia k2, forcella Ros 2.5 con molle Dilone, ho un mix di castrol fork oil 15w e 10w per una viscosità di 35cst a freddo.
Più o meno è il valore che consiglia Ros.
110mm di aria a stelo compreso senza molla, sempre come consigliato da Ros.
Ma io mi diverto ad attaccarmi ai freni, per un
assetto più morbido e per far lavorare di più la forcella si può fare anche 120 di aria (uso strada ) o 130 (uso molto turistico).

Per un report completo, leggi http://www.sv-italia.it/forum/viewtopic ... n%20false;

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Edit:
Ho fatto casino col link, però funziona, vai alla prima pagina...

Interessante la cosa di lasciare più o meno aria per variare l'affondamento (così ho capito), ne parlerò al meccanico e vedremo come agire.
Thanks per il suggerimento!!!

P. S. Mi sa che manca un pezzo al messaggio...

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